Джейрахский район как нельзя лучше подходит для экзотического отдыха. В этом заповедном уголке рады «гурманам» туризма, которые бережно отнесутся к здешним природным и архитектурным сокровищам. Решили себя попробовать в этой роли и мы. Всего полчаса езды от железнодорожной станции Владикавказ, и начинается горная сказка. Вокруг — первозданная чистота: склоны гор по обочинам дороги покрыты ковром сочной низкой травы, параллельно автотрассе блестят воды быстрой горной реки. Как только пересекаем границу между Северной Осетией и Ингушетией, на горизонте появляются каменные стражи — ингушские родовые башни, многие века спасавшие местное население от вражеских набегов. Острые и высокие строения — боевые башни, плоские и пониже — использовались под жилье. В селе Джейрах останавливаемся возле одной из них — прямоугольной, построенной примерно в IX—X веках. И это чудо «старины глубокой» — мой дом на ближайшие дни. Вот здорово: поселиться в жилище, которому почти десять веков, — волнующая перспектива. Башня принадлежит семье Льяновых, это их родовое строение. Через пластиковую дверь в виде арки захожу внутрь. Хозяин встречает меня за компьютером возле старинной печи, сохраненной, как он объясняет, на всякий случай. «Бывает то, что не бывает», — так у нас говорят. Если останемся без электричества и отопления, уберем компьютер и затопим печь, — говорит Ахмед и приглашает осмотреть жилище. Не считая прихожей, в нем три комнаты— две спальни и гостиная. Хотя на улице очень жарко, в башне приятная естественная прохлада, которую создают каменные стены толщиной 70 сантиметров, сложенные из камней различной величины. Зимой, наоборот, ни хорошо хранят тепло. Любопытный факт, когда башня разрушается, камни падают внутрь, а не наружу. Жилище предков сегодня напоминает обычную квартиру с евроремонтом общей площадью чуть более 60 квадратных метров, отличие — уже замеченная мною печь и высокие, 3 метра 30 сантиметров, потолки. Даже не верится, что когда-то здесь жили суровые бородатые горцы, добывавшие себе пропитание на охоте и в поле. История оживает, когда спускаешься на задний двор в нижний этаж башни, который не приукрашен современностью. Оказывается, башня огромная, внизу помещалась телега и скот. Животные не только кормили своих хозяев, но и обогревали их, отдавая камням, из которых сложены башенные стены, свое тепло. Кроме этого, на первом этаже горел очаг, огонь в нем поддерживали постоянно, считалось плохой приметой, если он затухал. Дым шел через спиралеобразные отверстия между камнями по всему строению. С момента постройки башня была домом многим поколениям Льяновых. Лишь в годы сталинской депортации ингушей хозяева вынужденно покинули родовое гнездо. Но даже тогда башня не опустела: в ней поселились грузины, пришедшие из соседней братской республики, она служила им приютом до возвращения настоящих хозяев. 50 лет назад башня походила внутри на глинобитную мазанку. — 17 декабря 1957 года в этом углу родился мой младший брат, роды принимала местная медсестра Маруся. Мне тогда было пять лет, — вспоминает Ахмед Льянов. Через пару лет в башне случился пожар: загорелись деревянные перекрытия и перегородки, в результате строение более двух десятилетий было заброшенным. Льяновы переехали в Пригородный район Северной Осетии, но после осетино-ингушского конфликта стали беженцами и вернулись в родные места. Ахмед отреставрировал башню практически собственными руками. Деревянные конструкции, за исключением потолка, были заменены на железобетонные и стальные. Строители провели свет, газ, воду, соединив вечность с современностью. Выслушав рассказ гостеприимного хозяина за чаем с национальными лепешками из творога, приготовленными на печи, отправляюсь с одной экскурсии на другую — в древний аул Фуртоуг. В нем, как гласит указатель, на протяжении многих веков жил старинный ингушский род Ахриевых. Здесь высится несколько башен, одна из которых также предлагается туристам для временного пристанища, подходящего для любителей аскетизма: вместо кровати и евроремонта — деревянный топчан и лавки. Зато полная оторванность от внешнего мира. На несколько километров вокруг — практически ни души. В Фуртоуге можно посетить дом-музей ингушского Ленина — Гапура Ахриева, где полностью сохранился антураж жилища первого ингушского коммуниста и вождя бедноты. В музее есть любопытные экспонаты — карты края и Кавказского военного округа XVIII века, оригиналы ежемесячных литературных приложений к журналу «Нива», датированные 1902 годом, с читательскими пометками. Интересуюсь главой «Законы рождаемости». Увы, именно эти страницы варварски вырваны. С одной стороны, обидно, что не смогла прочесть текст, с другой, забавно — читателей прежних поколений интересовало то же, что и их современников. Следующая точка экскурсии — башенный комплекс Эрзи, описываемый в изумительном романе о жизни горцев мэтра ингушской литературы Идриса Базоркина «Из тьмы веков». Чтобы добраться до места, нужно вскарабкаться на гору: поразительно, как по доброй воле люди могли жить в таких тяжелых условиях. Но красота и величие башен стоят того, чтобы потратить оставшиеся силы. Большинство из каменных пик крепки, как и столетия назад. Из поколения в поколениев Ингушетии передается легенда, что причина стойкости башенных построек кроется в строительном растворе, якобы замешанном на молоке или яйцах. Ахмед Льянов относится к ней скептически. У него своя версия легенды. — Люди в этих местах в те далекие времена очень тяжело жили, зачастую впроголодь, поэтому вряд ли они расходовали такие ценные продукты, чтобы построить башню. Скорее всего, предки добавляли в раствор сыворотку, это чистый продукт, которым разводили муку, чтобы испечь хлеб, — говорит он. Так это или нет, сегодня никто не знает. Но секрет ингушских башен в том, что они построены на века и могут удивить даже видавшего виды туриста. Алена Ларина Российская газета